Традиционный башкирский орнамент в обереге — амулете
| Автор(ы) | Молоканова Варя, дошкольник |
| Возраст | 5—7 лет |
| Учебное заведение | Центр внешкольной работы, г. Белорецк, Респ. Башкортостан |
| Место жительства | г. Белорецк, Респ. Башкортостан |
| Материалы | Цветной картон, атласная тесьма, клей ПВА |
| Педагог | Бармина Татьяна Авенировна |
Тема. Традиционный башкирский орнамент в обереге – амулете.
Практическая работа.
1. Заготовить необходимые детали по шаблонам.
1. Порядок сборки. Наложить шаблон зеленого ромба на красный, тем самым обозначить границы нанесения клея.
2. На зеленый ромб нанести по шаблону клей и наложить сверху красный ромб.
3. На красный ромб наложить сверху желтый ромб.
4. Перевернуть изделие и приклеить тесьму
Приложения
Приложение 1.
Историческая часть:
Орнамент — одна из древнейших форм изобразительной деятельности человека. Он является продуктом долгого исторического развития. Яркое , красочное, эмоциональное декоративно -прикладное искусство башкир свидетельствует о неиссякаемом таланте народа и творческом потенциале , природной способности башкир к импровизации, повествует о том, что , несмотря на тяжелый кочевой быт, народные умельцы благодаря опыту и смекалке познали законы гармонии и ритма, симметрии и пропорции, света и тени, и передали из поколения в поколение свое мастерство и опыт.
Для башкирского орнамента характерны, как геометрические, так и растительные мотивы. Геометрические узоры обогащаются стилизованными изображениями животных, птиц и людей, а растительные композиции — криволинейными элементами в виде завитков, спиралей, рогообразных и сердцевидных фигур. ( Приложение 1).
На особенности орнаментального творчества башкирского народа в середине прошлого века обратили внимание ведущие башкирские этнографы Кузеев Р.Г. И Бикбулатов Н.В. В башкирском декоративно-прикладном искусстве они выделили 6 основных орнаментальных комплексов, каждый из которых представляет совокупность родственных по происхождению однотипных орнаментальных мотивов и связан с определенными приемами исполнения, с тем или иным кругом бытовых предметов.
«В состав I-го орнаментального комплекса были включены простейшие геометрические фигуры в виде треугольников, квадратов и четырехугольников, зигзагов, крестов, ромбов, кругов, вихревых розеток и т. п. Они входят в состав более сложных полихромных узоров, построенных в форме бордюра или розетки.( Приложение 2)
Во II-ой орнаментальный комплекс включены криволинейные узоры из различных спиралей, рогообразных и сердцевидных фигур, бегущих волн, пальметок, а также треугольники — амулеты. (Приложение 3).
В III-й орнаментальный комплекс входят реалистические и стилизованные узоры растительного происхождения. В основном он применялся в виде многоцветного орнамента тамбурной вышивки, которая украшала женскую и вышивки, которая украшала женскую и мужскую одежду, предметы декоративного убранства дома. (Приложение 4).
IV-орнаментальный комплекс состоит из сложных многоугольников, восьмиконечных звезд, ступенчатых ромбов, многоугольников с отростками, парными роговидными завитками, объединенными в розетки или сплошные сетки. ( Приложение 5).
V-й орнаментальный комплекс составляют геральдические композиции из птиц, животных и деревьев, восьмиконечные звезды, бордюрные узоры из вилообразных, ногтевидных и V-образных фигур. (Приложение 6).
VI-й орнаментальный комплекс включает геометрические узоры браного ткачества, счетной и строчевой вышивки. Среди них наиболее распространены квадраты, ромбы (уступчатые, зубчатые, с продолженными сторонами, рогообразными завитками на вершинах), стилизованные изображения человека, восьмиконечной розетки, X-образной фигуры. (Приложение 7).
Вся окружающая природа представлялась одушевленной. Знаки, символы, обрядовых предметах и изделиях домашнего обихода, служили оберегом. Вышитое на одежде украшение ведется по разрезам, вырезу, подолу, воротникам и рукавам. Для «усиления» швов и самой ткани в частях одежды, особо важных для человека (грудь, бедра), размещается отделка оберег-амулет. Подвески, нагрудники сохраняются в женской одежде, он был очень тяжелым из-за большого количества нашивок: монет, кораллов, граненного стекла, медальонов, цепочек и т.д. Они располагались горизонтальными рядами, кругами или столбцами. Часто можно увидеть на нагруднике сетку из кораллов или бисера, коралловую бахраму, которые прикрывают разрез платья. Все они служат одной цели: оберегать от проникновения злых духов. (Приложение 8).
Значение цвета в орнаменте:
Красный – символизировал тепло, огонь, кровь. «Активный красный цвет защищал хозяина от злых сил и дурного глаза. У многих народов красный цвет синонимом «красоты», выражением чего-то красивого («красна девица», «красный угол»). У мусульман этот цвет считался священным, магическим, имеющим большую «жизненную силу».
Почитаемым и «священным» в исламе считается зеленый цвет (зеленое знамя пророка). Зеленый символизировал оазис, природу, жизнь, отдых. Зеленый – это цвет бессмертия, цвет весенней растущей травы. Вообще, мировоззрение башкир, ведущих кочевой образ жизни, родившихся в «свободной стихии степных просторов», во многом сформировалось на природной основе.
Желтый цвет символизировал цвет Солнца, яичного желтка, цвет возрождения Солнца, яичного желтка, цвет возрождения жизни и богатства осени. Но это и цвет чрезмерного Солнца, выжженной степи. Желтые золотые украшения не могли защитить хозяина, наоборот, могли ему навредить, если их много. Вообще башкиры предпочитали золоту серебро, считая, что серебро имеет божественное происхождение, а золото – дьявольское.
Белый цвет – символизирует чистоту, незапятнанность, невинность, добродетель, радость. Чистота башкир проявлялось и в том, что башкиры «не употребляли оскорбительные и непристойные выражения в присутствии стариков, женщин и детей, остерегались от злословия на природе, в общении с животными и пчелами.
В процессе этнических взаимосвязей и культурных взаимовлияний происходит обогащение орнамента новыми элементами, формами.
Таким образом, народный орнамент представляет собой неразрывное целое традиционного и заимствованного, древнего и старого.
Заключение.
Народ веками стремился в художественной форме выразить свое отношение к жизни, любви к природе, свое понимание красоты. Важную роль в приобщении ребят к дикоративно — прикладному искусству играют занятия в объединении «Начальное техническое моделирование». Именно в условиях работы объединения возможно целенаправленное и планомерное развитие творческой инициативы и самостоятельности. Занятия позволяют больше узнать о своей республике, родном городе, детей активизируется и обогащается словарный запас, очень здорово что есть возможность прикоснутся к неиссякаемому таланту башкирского народа, познать его красоту и тайны. Изделия украшенные орнаментом раскрывают перед детьми богатство культуры народа, помогают усвоить обычаи, учат понимать и любить прекрасное, приобщают к труду по законам красоты. Орнаментальная основа народного искусства близка и доступна для восприятия и отражения в творческой деятельности.
Список литературы:
Давлетшина З.М. Женское рукоделие у башкир (прошлое и настоящее). — Уфа, 2011.
Иванов С.В. Орнамент народов Сибири, как исторический источник. – М., Л., 1963.
История и культура Башкортостана.- Уфа, 2001.
Казбулатова Г. Язык костюма. //Евразийское обозрение, 2003, №9. – С.12-16.
Каримов К.К. Культура Башкортостана (1917-2000). — Уфа, 2006.
Кузеев Р.Г., Бикбулатов И.В., Шитова С.Н. Декоративное творчество башкирского народа. — Уфа, 1979.
Культура народов Башкортостана: история и современность: Мат-лы регионал. науч. конф., посвящённая памяти Д.Ж. Валеева / отв. ред. З.Я Рахматуллина,- Уфа, 2003.
Никонорова Е.Е. Орнамент счетной вышивки башкир. — Уфа, 2002.
Руденко С.И. Башкиры. Опыт этнологической монографии. Ч.2. Быт башкир.// Зап. Русск. Географического общества по отд. Этнографии. Т.43. Вып.2, 1925; Руденко С.И. Башкиры: Историко-этнографические очерки. – М., Л., 1955.
Шитова С.Н. Народная одежда башкир. Археология и этнография Башкирии. Т.3. – М., 1979. – С.160-182.
Шитова С.Н. Народное искусство: войлоки, ковры и ткани у южных башкир. — Уфа, 2006.
Кондрацкий М.В., Миловзорова М.В. Традиционные цвета башкирского орнамента как отражение национального духа башкирского народа.
Источник
Мастер-класс. Изготовление женских татаро-башкирских украшений
Лилия Грибач
Мастер-класс. Изготовление женских татаро-башкирских украшений
Мастер-класс «Изготовление женских татаро-башкирских украшений»
Цель: обобщение и распространение опыта работы по изготовлению женских татаро-башкирских украшений.
Скажи мне- и я забуду, покажи мне- и я запомню;
дай сделать- и я пойму. (китайская пословица)
Приветствие: Здравствуйте, уважаемые коллеги! Спасибо, что нашли время и пришли на это мероприятие, посвященное вопросам «Изготовления женских татаро-башкирских украшений«
Для того, чтобы нам легче было общаться, предлагаю вам обвести свою ладонь на листе бумаги.На каждом пальце нужно написать ответ на вопрос: «Чего я ожидаю от мастер-класса?»
А теперь послушаем ваши ответы.
Актуальность (слайд 2)
От наших предков до нас дошло богатое наследие – традиционная одежда и украшения, которые за многовековую историю выработали свою особенность, выражающую эстетические идеалы народа. Изучение этой темы актуально, потому что в современных условиях возрастает интерес к прошлому своего народа.
Традиционная народная одежда – сокровищница народного творчества.
Ассортимент ювелирных женских украшений был широк, что связано с обще мусульманской традицией, когда состоятельность мужчины определялась богатством одеяний и количеством драгоценных украшений его женщин. Как правило, украшения изготавливались из серебра, золотились и инкрустировались камнями. Предпочтение отдавалось коричневому сердолику и голубовато-зеленой бирюзе, наделявшейся магической силой. Часто использовали сиреневые аметисты, дымчатые топазы и горный хрусталь.
Украшения передавались в семье по наследству, постепенно дополняясь новыми вещами. Татарские ювелиры — «комешче» — работали обычно по индивидуальным заказам, что обусловило большое разнообразие дошедших до наших дней предметов. (слайд 3)Традиционно женщина одновременно надевала несколько предметов: всевозможные цепочки с кулонами, часами, причем обязательно одна с подвешенной коранницей, дополнялись бусами и брошками. Сейчас, с возрождением интереса к своей национальной истории, к обычаям и традициям, многие достают из заветных бабушкиных шкатулок великолепные изделия национальных мастеров. Ведь истинная красота, рожденная трудом наших предков, никогда не может выйти из моды.
По назначению татаро-башкирские украшенияделятся на катего-рии: (слайд 4,5,6)
Головные: а) серьги («алка»–массивные миндалевидные серьги ска-ные с подвесками).
б). (слайд 7) Очень популярными у татарских женщин были украшения для волос – накосники – чулпы или тезме.
а). (слайд 8) («яка чылбыры»– застежки ворота «яка чылбыры»–состоящую из двух пряжек-застежек, нашиваемых на особую бархатную ленту, которая одевается на шею. (слайд 9) От пряжек книзу идут пять цепочек, заканчивающихся интересными пятью брошками, в центре которых почти всегда бывают дорогие камни. Этот наряд бывает очень тонкой, художественной работы из серебра и золота, богато украшен камнями);
б). (слайд 10,11) ожерелья («муенса»,
а). (слайд 12,13) «изю»– (матерчатые нагрудники, чешуеобразно расшитые монетами, кораллами, бисером, позументом, накладными бляхами;
б). (слайд 14) перевязи «хасите»–широкая матерчатая лента через правое плечо, сплошь унизанный металлическими украшениями,на котором висят: пряжки, брошки, медальоны, разные подвески, монеты и т. д. Первоначальное надевание перевязи связано с въездом молодой в дом мужа, предохраняя от недоброй силы и означал пожелание ей плодовитости т богатства.
в). (слайд 15) пуговицы;
г). (слайд 16) брошки;
д). (слайд 17) бляхи. Широко использовались ювелирные бляхи, яв-лявшиеся составным элементом разнообразных татарских украшений. При изготовлении блях использовались почти все известные у татар технические приемы: плоская, бугорчатая и накладная скань, чеканка, литье.
Для украшения основы использовались гравировка, чернение, зернь, инкрустация драгоценными камнями. Значительная часть ювелирных блях служила не только украшениями, но и имела значение амулетов-оберегов;
е). (слайд 18, 19) пряжки и поясные застежки («каптырма»);
Наручные украшения:
а). (слайд 20, 21, 22) браслеты «блезик»–их носили постоянно, по од-ному на каждой руке, что являлось средством сохранения добрых отношений между мужем и женой;
б). (слайд 23) перстни– женские перстни обычно инкрустировались самоцветами, кораллами, перламутром. Мужские перстни служили и украшением, и печатью. Обычно это было мужское кольцо, на котором нередко были написаны имя, отчество и название местности проживания владельца. Такие перстни служили печатью, подтверждающей личность. Встречались перстни с именем возлюбленного, или возлюбленной, с поэтическими словами или со священными именами.
Некоторые украшения сочетали в себе роль амулетов. (слайд 25) К ним относятся коранницы – футляры для миниатюрных Коранов. Они были различной формы – овальные и прямоугольные, цилиндрические и многогранные. (слайд 26) Носились они чаще всего на цепочке на шее, как медальоны («Коран савыты»). Однако нередко коранницы прикреплялись к хасите – нагрудной перевязи.
(слайд 27) Основным материалом для изготовления украшений служили серебро и золото.Ювелирные изделия инкрустировались драгоценными и полудрагоценными камнями: топазами и аметистами, бирюзой и сердоликами, аквамаринами и хрусталем.
Особенное значение придавалось украшениям с бирюзой. Этот камень считался символом счастья и благодатной семейной жизни.Ее символика связана с древними восточными поверьями: будто бы бирюза — это кости давно умерших предков, и ее правильное созерцание делает человека счастливым. Считают, что она отражает состояние здоровья своего владельца.
Татарские ювелиры владели многочисленными техническими приемами. (слайд 28)Наибольшее развитие получила чеканка:
Для изготовления перстней и имитаций старинных монет использова-лось литье. (слайд 29) В технике гравировки выполнялись браслеты и под-вески. Традиционным орнаментом были растительные и геометрические узоры; надписи, выполненные арабской вязью. Гравировка изделий сопровождалась насечкой, инкрустацией и чернью.
Наиболее искусные мастера владели техникой скани.Существовала скань трех типов: (слайд 30)
(слайд 31) Бугорчатой сканью (зернь) украшали дорогие бляхи для нагрудных и головных украшений, застежки для камзолов. Мелкие металлические шарики напаивались на сканый орнамент. Чтобы приготовить зернь в достаточном количестве, нужно насечь проволоку на отрезки равной длины. Затем прокипятить их в концентрированном растворе борной кислоты, высушить, перемешать с толченым древесным углем и сложить в шамотный тигелек. После чего прогреть мощной паяльной лампой. Отрезки проволоки спекутся в шарики одного калибра. При пайке главная проблема состоит в том, чтобы удержать шарик зерни на заданном месте. В старину на металлической основе кернили гнезда под каждый шарик отдельно.
(слайд 32) Бугорчатая скань являлась высшим достижением ювелирной техники казанских мастеров. От плоской она отличается тем, что завиток орнамента возвышается над плоскостью, заканчиваясь завитком проволоки, уложенной в виде низкого конуса. Для этого вида скани использовалась очень тонкая проволока из высокопробного серебра и золота. Бугорчатой сканью украшали дорогие нагрудные и головные украшения.
Технологический процесс изготовленияфилиграни распадается на подготовительные операции: заготовку шаблонов, скани, ее набор, пайку, монтировку, отделку поверхности, каждую из которых выполняет мастер определенной квалификации.
(слайд 33) Другими видами ювелирной техники были литье и грави-ровка. Литье применялось для изготовления подвесок и имитаций старинных монет. В технике гравировки выполнялись браслеты и ювелирные бляхи. Обычным мотивом гравировки были растительные и геометрические узоры, надписи, выполненные арабской вязью. Гравировка изделий сопровождалась насечкой, инкрустацией и чернью.
(слайд 34) Большой интерес представляют накосные украшения, которые отличаются исключительным разнообразием. По способу выполнения различались чулпы из специальных блях, соединенные коромыслицем, их изготовляли мастера –ювелиры. Чулпы можно было сделать и из серебряных монет, нанизав их на тесьму.
По способу ношения их можно тоже подразделить на два типа. 1). Накосники первого типа —это звенящие подвески к косам — чулпы, отличительная особенность которых состояла в том, что они вплетались в косы подобно ленте, при помощи прикрепленной к ним тесьмы. При движении накосники издавали звон, по которому «татарку всегда можно было раньше услышать, чем увидеть». (слайд 35) Чулпы, как правило,состояли из блях: сплошных гравированных, литых или сканых, с характерной системой подвесок из монет или подобных же бляшек только меньших размеров.
(слайд 36) Чулпы из блях имели огромное количество вариантов как по форме основных блях, так и по количеству их и характеру соединения между собой в одном накоснике. По форме блях такие чулпы бывают лопастные, вазообразные, звездчатые и др. По количеству и характеру соединения блях между собой в одном накоснике выделяются чулпы, состоящие из одной бляхи, из двух или трех блях. Встречались накосники, в которых было 6 и даже 9 блях. Такие массивные чулпы, соединенные в два или три ряда «коромыслицем», прикреплялись сразу к обеим косам.
2). (слайд 37) В основе второго типа накосников (тезмэ) лежит полоса материи, равная длине кос, на которую в один или несколько рядов (2—4) нашивались специальные бляхи или монеты, мелкие в верхней и более крупные в нижней ее части или наоборот. В верхней части накосника нередко пришивалась крупная сканая бляха или амулет (бэти).
В зависимости от территориальных традиций матерчатая основа накосника состояла из одной, двух или трех полос материи, скрепленных между собой перемычками. Нижний конец накосника редко оставался неукрашенным. Обычно он оформлялся (также в зависимости от традиций на данной территории) специальными бляхами, колокольчиками или позументными кистями. В большинстве случаев накосник состоял из одного, двух, трех рядов крупных монет, пришитых на узкую тесьму.
(слайд 38) Крепление накосника на голове также было различным. Чаще всего он держался с помощью тесьмы у основания кос. Наиболее массивные на голову петлей. Этот тип накосника, в отличие от первого, был исключительно девичьим и носился в комплексе с головным убором (калфаком).
Считалось, что тяжелые накосники вырабатывают у девушки красивую, гордую осанку.
В нашей местности большее распространение получили накосники второго типа (тезме). В наших краях чулпы как украшение старожилы помнят только по рассказам своих бабушек т. к. их использование прекратилось в 30-ых годах 20-ого века как пережиток старого.
Изготовление накосников по образцу (8 человек)
Калфак (слайд 39)
Калфак — самый распространенный головной убор тюркского народа. Калфак в XVIII- XIX веках, получивший форму «мангайлык», берет свое начало с булгарских времен, от мягких и простых головных уборов.
Пришедшие с древнейших времен, декоративно оформленные узоры лучше сохранились на налобной части (на твердом околыше). Живописные узоры наряду с цветочно-растительными мотивами, изображали также узоры, напоминающие буквы и слова. Раньше вместо этих узоров писали добрые пожелания, волшебные слова (заклинания) в качестве оберега, молитвы, сохраняющие женщин от злых духов, от сглаза и порчи. Отсюда, возможно, и возникло выражение «у него написано на лбу».
Если обратим внимание на узоры вышивок на бархате, то чаще всего увидим букеты цветов, сияние Луны и мерцание звезд, волшебных и лесных птиц, листья и стебли растений. Все это возвеличивает дыхание природы, жизненную силу.
(слайд 40) Подлежит вниманию то, что ценность калфака зависит не от дороговизны ткани, нитки и предметов украшения, на сколько они дороги, а от смысла содержания, вложенного в узор, от особенностей чувств и переживаний.
Делятся они на девичьи и замужних женщин, летние и зимние. Зимние шапки шили с мягким верхом и меховым околышем на стеганой основе.
Девичьи калфак представляет собой вид длинного колпака, один конец которого заканчивается на конус, к которому пришита кисть. Он надевался на голову, а конусообразный конец откидывался назад (или на бок). Калфаки – наколки или по-татарски «мгез калфак». Калфаки–наколки больше носили молодые женщины и девушки. Крепились они на волосы с помощью крючков и заколок.
(слайд 41) Головные уборы замужних женщин более разнообразны и сложны. Они бывают нижними и верхними и подразделяются на группу покрывал, на группу колпаков и шапок. Ведь замужние женщины татарки должны были закрывать не только голову, но и шею, плечи и спину.
Основным материалом калфаков был бархат разных цветов,но в ос-новном преобладали темные тона: бордовый, черный, темно-зеленый и си-ний.
(слайд 42) В украшении головных уборов применялись цветной и бе-лый бисер, бусы, монеты, металлические пронизи и бляшки, а также речной жемчуг.
(слайд 43) В вышивке использовали цветные шелковые ткани. В технике вышивки мастерицы применяли гладь, тамбурный шов, стебельчатый и петельчатый швы, канитель или золотошвейную гладь. Узоры на них в основном цветочно-растительного характера. Нередко лепестки и листочки выполняются золотошвейной гладью, придавая при этом узору рельефность и массивность в сочетаний с аппликацией из позолоченных и серебряных монет. (слайд 44)
Украшение калфака монетками по схеме.
1. Суслова С. В. Украшения как часть комплекса татарской женской одежды (середина XIX – начало XX в.)
2. См. иллюстрацию А. Ф. Риттиха с изображением группы казанских татар в одеждах середины XIX в., где нарисована татарка в камзоле, к воротнику-стойке которого прикреплена «яка чылбыры» типа II (В кн. : Татары Среднего Поволжья и Приуралья. М., 1967, с. 119).
3. Мухамедов Р. Г. Введение к альбому Л. Сперанской «Костюм казан-ских татар». Казань, 1972, с. 7.
4. Воробьев Н. И. Казанские татары, с. 277.
5. Руденко С. И. Башкиры. М. ; Л., 1955, с. 194.
6. Мухамедова Р. Г. Традиционная одежда татар Среднего Поволжья и Приуралья (рукопись).
7. Шитова С. Н. Женская одежда северных башкир. – В кн. : Археология и этнография Башкирии. Уфа, 1962, т. 1, с. 288; Кузеев Р. Г., Бикбулатов Н. В., Шитова С. Н. Зауральские башкиры. – Там же, с. 242.
Источник
