Замена рулевой рейки чери амулет своими руками

Chery Amulet (Чери Амулет) замена рулевой рейки, видео инструкция

Производим замену рулевой рейки в автомобиле Chery Amulet. Старая рулевая рейка сильно текла, настало время для её замены. Перед работой нам необходимо поднять передок автомобиля, поставить подпорки, снять передние колёса. Чтобы снять рейку нам нужно снять подрамник, она находится за ним и доступа к трубками и всему остальному затруднён. Начинаем наш ремонт с откручивания гаек поперечной устойчивости с двух сторон. Откручиваем центральный болт, который держит ступицы в поворотном кулаке, после этого рычаг уйдёт немного вниз.

Чтобы вынуть этот болт нам будет нужно открутить скобу суппорта. После этого наш рычаг лёгким движением вниз, можно вынуть из поворотного кулака. Демонтируем рулевые наконечники, вернее их гайки. Далее в деле снятие рулевой рейки, нам необходимо вывесить мотор, открутив его от подушек, затем открутить сам подрамник и вытащить его.

Болт левой подушки отворачиваем вот таким вот длинным воротком с головкой на 13:

Вот как стоят наши домкраты, один под коробкой:

Другой под поддоном:

Немного их приподнимаем, так чтобы подушки прослабли и подрамник отошёл от двигателя. После того как сняли подрамник, получаем достук к рулевой рейки и можем её менять. Новая рулевая рейка у нас с автомобиля Фольксваген Гольф, она немного отличается, но посадочные места идентичные, должна встать хорошо, что в итоге и произошло.

Видео замена рулевой рейки в Chery Amulet (Чери Амулет):

Как видим поменять рулевую рейку в Chery Amulet своими руками не так просто, понадобится усердие и терпение, а также хорошая смотровая яма и приличный набор инструментов, просмотрев нашу видео инструкцию, вы решите для себя, в силах для вы сделать эту работу своими силами или лучше поехать в авто сервис.

Источник

Отчет по замене рейки на Амулетовскую

#1 alex_dmn

Пользователи

116 сообщений

• Пол: Мужской

Итак, появилось свободное время для замены рулевой рейки (+насос ГУР) на рейку от Чери Амулет.

Причины замены рейки и насоса:
1. Родная рейка функционировала на 50% — усиливала только в одну сторону (на право). В левую сторону ГУР перестал усиливать еще летом (промывка системы не помогала). А вообще надкусы были с самого момента покупки авто.
2. ГУР начинал функционировать после запуска холодного движка не сразу, а после перегазовки что ли (наверно давление в системе повышалось) – тут же слышался металлический кратковременный звук, отдававшийся легким ударом в рулевое колесо, и ГУР начинал работать (как уже сказал, в одну сторону). От чего шел этот металлический звук-удар сразу после заводки холодного авто, никто не мог сказать. Но причина была точно в рейке, т.к. этот звук отдавался ударом в рулевое колесо.
3. В бачке жижа постоянно бурлила.
4. Из незначительного – имелся небольшой износ на левом рулевом наконечнике. А рейку я приобрел как раз таки с тягами и наконечниками.
Как результат – в пути на скорости свыше 60-70 км\ч машину приходилось отлавливать. При езде по неровной дороге и колдобинам, руль конвульсировал, были постоянные мелкие удары и стуки в рулевом механизме. С приходом зимы все стало еще хуже – машина не держала дороги, снег под колесами безкомпромиссно кидал авто то в одну то в другую сторону. Создавалась аварийная ситуация на дороге. На парковках ГУР помогал в одну сторону, что также вызывало некоторое раздражение.

Купленная мной рейка с Амулета имела номер A11-3400010B1 (рис. 1). По экзисту не пробивается, но номер на ней именно этот! Ранее, в подобных отчетах по замене рейки на амулетовскую, информации о рейках с таким номером почему то не было (известны рейки с номерами A11-3400010BB, A11-3400010BM). Может подделка попалась? -) Номер моей родной рейки: 191 422 055H (рис. 2). По экзисту пробивается как рулевой редуктор, наверно так оно и должно быть… За рейку, насос, бачок ГУра, шланги, штатную шумоизоляцию под полики, заднюю полку, фонари заднего хода (как оказалось весь комплект задних фонарей, как родной встает на Толедо) и кучу другой мелочевки отдал 7 т.р. Амулетик, с которого было все снято, после покупки прожил всего 5 тыс. км, потом улетел в кювет и стоял в гараже, а потом и на улице, всего около 2.5 лет.

Фоток мало, качество низкое, фоткал на телефон. Все делал сам (вечерами отец помогал), процесс занял 3 дня с утра до позднего вечера. Долго, не спорю, может потому что, кроме рейки и насоса был поменян термостат (Бехр – рис. 3, 4; стоял Вахлер), лямбда (бош, на конце …051), подушка моника (феби). Но для меня и 3 дня было большой победой, ибо раньше мне не приходилось особо ремонтом заниматься! Кстати, все делалось в гараже, без подъемников и ямы (рис 5, 6). Было крайней неудобно.

Процесс снятия рейки: все уже расписывалось на форуме, коротко опишу еще раз. Слил жижу, открутил штуцера, шланги от\к рейке\насосу, открутил 4 болта крепления рейки к подрамнику, помучавшись с креплением кулисы, снял и ее (под 020 коробку). Открутил болт крепления левой подушки двигателя, под двигатель с коробкой была подложена деревянная чушка, открутил левую сторону подрамника (с правой стороны только ослабил болты, не откручивал) и при помощи домкрата аккуратно приспустил его на 10 см или около того. Далее рейка была удачно снята через левую сторону. Процесс снятия рейки с подготовкой рабочего места, а также заменой лямбды, термостата и подушки моника, занял у меня полтора дня.

Снятая и купленная рейки были изучены (рис. 7, 8, 9, 10): на амулетовской рейке (опять же на форуме уже говорилось про это) не было трубки соединяющей пыльники. Хотел было переставить эту трубочку с пыльниками, но родные пыльники были сильно изношены, а без них трубочку не переставить (амулетовские пыльники не имели спецотверстий под эту трубочку). В итоге ничего не стал переставлять, в будущем буду наблюдать за состоянием пыльников. Отрегулировал длину тяг новой рейки по аналогии со снятой рейкой (сход-развал на станции, до станции ехать 100 км). Рулевые карданчики одинаковые по шлицам с обеих сторон, незначительное отличие лишь в форме вала. Я поставил карданчик от амулета, он чуть массивнее.

Процесс установки новой рейки аналогичен снятию, только в обратной последовательности. Тут уже проще.

В черике была залита жижа Декстрон 3. Я залил – Декстрон 2. Купил 2 банки: одной промыл, вторую залил (не знаю, правильно ли я сделал, что залил в систему 2го декстрона). Также установил бачок ГУР от Амулета – в нем имелся встроенный фильтр. Кстати, на Толедо имеются места крепления и под данный бачок (2 болта приваренных на заводе к кузову), они находятся между батареей и бачком омывайки (может и на гольфе имеются?!). Но т.к. бачок омывайки у меня больше чем в амулете (8 литров против 5 китайских, если не ошибаюсь), то бачок ГУРа в те посадочные места влазил с трудом, так что я заколхозил его в другое место, туда где стоял старый родной бачок ГУРа, с изменением старого кронштейна крепления (рис. 11, 12).

Хочу обратить внимание на следующие моменты:
1. Долго пытался воткнуть карданчик. Наверно часа 2-3 убил. По-всякому пытался. Дельная мысль пришла, как всегда, во время перекура (рис. 13): пришлось опять под двигатель и коробку подкладывать брусок, а сам подрамник при помощи домкрата пристустить на 5 см где то, далее карданчик с пыльником просунул в отверстие кузова, наживил нижнюю шлицу рулевого карданчика на валу рейки, шлицу со 2го конца карданчика наживлял постепенно: поднимая подрамник и одновременно направляя карданчик на шлицевой части рулевого вала в салоне (благо поспел отец на помощь), карданчик был побежден и посажен на свое законное место! Думаю это самый удачный способ и занимает по времени 5-10 минут, если изначально так и делать.
2. В рейке имеются 2 масляные магистрали в виде трубочек. На амулетовской рейке эти трубочки изогнуты немного по другому, нежели на родной рейке (на рис. 9 если присмотреться видна разница). Вначале как то не особо акцентировал на этом внимание. Но после установки рейки на свое место и затягивании 4-х болтов, оказалось, что одна из этих трубочек прилегает\лежит к\на подрамнике. Т.е. корпус рейки не жмет эту трубку к подрамнику, просто трубочка исполнена на одном уровне с «подошвой рейки» и первоначально возникло чувство, что она там перетрется об подрамник (рис. 14, 15, 16). Надеюсь проблем из-за этого не возникнет – будем наблюдать.
3. Насосы идентичны. Китаец выдает 85 бар судя по этикетке. Какое давление создает родной насос мне не известно (?!). Отличается лишь толщина фланцев: у родного насоса фланец имеют толщину 9 мм, китаец – 8 мм. Я как то не стал заморачиваться и закрыл глаза на эту разницу (возможно зря; будем наблюдать за состоянием ремня).
4. Частенько сижу на форуме Амулетоводов. Практика показывает, что китайские насосы без шума ходят 10-20 тыс. км. Дальше появляется гул, который устранить можно заменой подшипника, или тупо забить на него и ездить дальше. Сами насосы живут у них 50-80 тыс. км. Дальше большинству из них приходится менять насос и большинство из этого большинства отдает предпочтение фольцовским насосам -). На рейки вроде нареканий особых нет, кроме слабых китайских сальников — сопливят иногда китайские рейки (уже начинаю жалеть, что залил декстрон 2) :).

Шланги идущие к насосу притянул к переднему подрамнику при помощи стяжек. А то сильно свисать стали, раньше вроде так не висели (рис. 17, 18).

Результатом доволен, руль крутится легко, легче чем был на порядок (можно и мизинцем, но устает он быстро, наверно все-таки мизинцем не должно крутиться, а то чувство руля потеряется). Новый китайский насос не шумит (тьфу, тьфу, тьфу), все-таки наверно переберу родной насос, а то надежды на китайца совсем мало. На дороге машина показала себя прекрасно, отзывается стопроцентно на любое прикосновение к рулевому колесу. В руль ничего не бьет на ямках. Видимо таким был Толедо 17 лет назад, когда съехал с конвейера.

зы: извиняюсь, что фоток мало, одному с промасленными руками совсем трудно этим заниматься.

ззы: была у меня раньше проблема с нестабильным ХХ, прыгал холостой в пределах от 950 до 1050. Диагностика блинк-кодами ничего не выявила. После замены лямбды ХХ выровнялись. Стрелка мертвецки замерла на 1.000 об\мин. На разгоне появилась динамика. Расход уменьшился на 1-2 литра. Рад одним словом. За подсказку благодарю andrey_ch.

С амулетовской рейкой и насосом езжу уже 2 недели. Проблем пока не возникло, руль легкий, на холодную с утра чуть тяжелее, почти не заметно. Замечен один косяк: жижа стала медленно, но верно уменьшаться в бачке (за 2 недели долил где то 30-50 грамм). Оказалось что шланг идущий от рейки к бачку (по-моему обратка называется) сопливит в месте его крепления к бачку. Пытался сильнее затянуть хомутик на штуцере бачка – не помогло. Видно шланг такой, ибо сравнивал оба бачка и отличий по диаметру штуцеров не заметил между ними (короткий шланг поставил от Амулета – он чуть длиннее родного и был в самый раз, т.к. новый бачок немного в другом месте поставился в подкапотном)! Ну это решаемые мелочи, буду в теплом гараже и поправлю ситуацию… может старый шланг поставлю… может еще че нить придумаю.
До сих пор сомневаюсь на счет того, нужно ли было заливать декстрон 2. Кто что скажет? -)

не понял как фотки вставить. сделал как получилось.

Сообщение отредактировал alex_dmn: 13 December 2011 — 13:02 PM

Источник

Замена рулевой рейки Чери Амулет А11, А15

Любой автомобиль – это скоростное транспортное средство.

А коль это так, то одним из главных вопросов в создании такого транспорта является обеспечение его надёжного управления. Необходимо обеспечить синхронное поворачивание колёс в каждую из сторон.

Кроме того, нужно обеспечить управление и поворотными тягами этих колёс.

Понятно, что задавать направление поворота колёс будет водитель, но как это сделать, находясь при этом в салоне автомобиля.

Именно для решения вышеописанных проблем и был сконструирован специальный механизм, с помощью которого удалось соединить рулевое колесо с передними колёсами машины.

Таким механизмом стала рулевая гидравлическая рейка.

А для того, чтобы таким механизмом было легко управлять, особенно в тех случаях, когда автомобиль стоит на месте, был разработан соответствующий усилитель.

Сегодня такие усилители могут быть, как с гидравлическим приводом, так и с электрическим.

Автомобиль Chery Amulet, производства китайской автомобильной компании Chery Automobile, является переднеприводным транспортным средством.

Его выпуск осуществлялся в основном в кузове лифтбэк.

Для управления передними колёсами в его устройстве также была предусмотрена рулевая рейка .

А для облегчения управления таким механизмом в автомобиле был установлен гидравлический усилитель руля.

По большому счёту рулевая рейка –это механизм, который не так часто выходит со строя.

Но, несмотря на это, очень часто из-за недостачи масла может намного быстрее прийти в негодность.

Как ни как это всё-таки гидравлическое устройство, которое требует постоянного контроля за уровнем и качеством масла.

Меняем самостоятельно рулевую рейку на Chery Amulet

В этой статье мы расскажем о том, как снять самостоятельно подрамник, чтобы заменить рулевую рейку на Чери Амулет.

• В нашем автомобиле приключилась неисправность, которая характерна для большинства гидравлических механизмов.
• В машине потекла рулевая рейка и поэтому мы решили её заменить.
• А для того, чтобы выполнить замену гидрорейки, первым делом потребуется снять подрамник автомобиля.

• Дело в том, что сама рейка находится за подрамником и без демонтажа его мы просто не сможем подобраться к этому механизму.
• Поэтому сразу двумя домкратами поднимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем её на контрольные упоры.

• Это и более удобно, и безопасно.
• Дальше, для удобства работы снимаем оба передних колеса.
• После этого с одной и с другой стороны откручиваем гайки на болтахстабилизаторов поперечной устойчивости.

• Делается это с той целью, чтобы потом можно было снятьрычаг вместе с шаровой опорой Чери Амулет.
• Дальше мы хотели открутить три болта, удерживающих шаровую опору.

• Но, затем мы поняли, что вынуть шаровую после этого мы всё равно не сможем, поскольку она входит в корпусрычага.
• А для того, чтобы её вытащить потребуется отводить в сторону ступичный узел.
• Но, делать это ни в коем случае нельзя, поскольку тогда может выскочитьШрус из коробки переключения передач.

• В связи с этим мы приняли решение открутить болт, с помощью которого шаровая опора удерживается на самой ступицеколеса.

• Это даст нам возможность отвести шаровую вместе с рычагом вниз.
• Точно такую же комбинацию мы выполняем и с другой стороны, где также выкручиваем центральный болт на шаровой опоре.

• Эти болты, головка которых рассчитана на ключ на 16, вставляются спереди назад, где на них имеются гайки на 17.
• Однако, открутить эти болты мы, конечно, сможем, но вытянуть их нам не удастся.
• Дело в том, что это сделать мешает болт, удерживающий скобу тормозногосуппорта.

• Поэтому потребуется открутить и этот болт.
• После того, как выкрутили болт скобы, без проблем вытащили болт шаровой и спокойно вытащили её с поворотного кулака.

• Дальше нам потребуется также открутить гайки и нарулевых наконечниках.

• В результате у нас теперь вытянутые с обеих сторон шаровые опоры, а также рулевые наконечники и стабилизаторы.

• Теперь нам потребуется вывесить двигатель для того, чтобы освободить его от подушек.
• И только после этого нам удастся снять подрамник, который держится на шести болтах.
• Один из этих болтов расположен отдельно несколько ближе к переднему колесу.

• А два остальных ближе к задней части автомобиля Чери Амулет и расположены рядом один возле другого.

• Точно в таком же порядке эти болты расположены и с другой стороны кузова.
• После того, как мы вывесим двигатель, то сможем со стороны водителя открутить болт, которым подушка двигателя крепится к его лапе.

• Со стороны пассажира, где расположена ещё одна подушка двигателя, придётся открутить уже два болта, удерживающие подушку на подрамнике.

• Второй болт откручивается со стороны рычага или за ним.
• При этом болт левой подушки можно открутить сверху из-подкапота, использовав для этого головку на 13 и длинный вороток.
• После этого срываем и отпускаем немного все гайкикрепления подрамника.
• В результате нам останется открутить только четыре болта (по два с каждой стороны) на рейке подрамника.

• Поэтому теперь устанавливаем один домкрат под КППавтомобиля.

• А второй домкрат размещаем под самим двигателем, а точнее, под его масляным поддоном.

• После этого с их помощью приподнимаем трансмиссию, освободив тем самым подушки.
• Отходит от двигателя и подрамник. Поэтому мы откручиваем все оставшиеся гайки и болты.
• После чего снимаем с кузова подрамник вместе с подушкой, стабилизатором и шаровой опорой.

• И теперь мы имеем свободный доступ к рулевой рейке.
• При её осмотре хорошо виден порванныйпыльник, а также подтекание масла на корпусе рейки.

• И даже это не подтекание, а обыкновенная течь масла. Поэтому однозначно снимать такой механизм необходимо.
• Также стоит отметить, что при демонтаже подрамника нам понадобилось также снять резинки глушителя, поскольку они также оказались на подрамнике.

• Для замены была приобретена другая рейка б/у, которая предназначена для использования на другой модели авто.

• Она даже имеет несколько иной вид, чем наша.
• Но, так как посадочные места на ней идентичны с теми, что есть на нашем автомобиле Чери Амулет, то мы надеемся, что нам удастся успешно на них её установить.
• Теперь, для того, чтобы мы могли снять рулевую рейку с нашего авто, потребуется вначале открутить механизм выбора передач.

• Он крепится на трёх болтах.
• Кроме того, потребуется также открутить две трубки.

• Ну и открутить один стяжной болт, что расположен под резиновым чехлом на шлицах.

• И только после этого можно полностью снять рулевую рейку в сборе. Вместо неё затем будем устанавливать приобретённую рейку.
• Её установку и дальнейшую сборку выполняем строго в обратном порядке.
• А наш рассказ о самостоятельном демонтаже и замене рулевой рейки на Чери Амулет на этом окончен.

Источник